"Ահա, գալիս է արեւը." Ճամփորդություն դեպի Ռիշիկեշ. մարդիկ, փորձառություններ, խորհուրդներ

Այստեղ դու երբեք մենակ չես

Եվ ահա ես Դելիում եմ։ Դուրս գալով օդանավակայանի շենքից՝ շնչում եմ մետրոպոլիայի շոգ, աղտոտված օդը և բառացիորեն զգում տաքսիստների տասնյակ սպասողական հայացքներ՝ ցուցանակները ձեռքներին՝ ամուր ձգված ցանկապատերի երկայնքով։ Ես չեմ տեսնում իմ անունը, չնայած ես մեքենա եմ պատվիրել հյուրանոցում: Օդանավակայանից Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելիի կենտրոն հասնելը հեշտ է՝ ձեր ընտրությունը տաքսի է և մետրո (բավականին մաքուր և խնամված): Մետրոյով ճանապարհորդությունը կտևի մոտ 30 րոպե, մեքենայով՝ մոտ մեկ ժամ՝ կախված փողոցների երթևեկությունից։

Ես անհամբեր էի քաղաքը տեսնելու համար, ուստի նախընտրեցի տաքսի: Վարորդը եվրոպական ձևով զուսպ ու լռակյաց է ստացվել. Գրեթե առանց խցանումների, մենք շտապեցինք դեպի Գլխավոր շուկա, որի կողքին գտնվում էր ինձ առաջարկված հյուրանոցը։ Այս հայտնի փողոցը ժամանակին ընտրել են հիպիները։ Այստեղ հեշտ է ոչ միայն գտնել ամենաբյուջետային բնակարանային տարբերակը, այլև զգալ արևելյան շուկայի եռացող խայտաբղետ կյանքը: Այն սկսվում է վաղ առավոտից, արևածագից և չի դադարում, հավանաբար մինչև կեսգիշեր։ Այստեղ յուրաքանչյուր հողատարածք, բացառությամբ նեղ հետիոտնային ճանապարհի, զբաղեցնում են առևտրի արկադները՝ հուշանվերներով, հագուստով, սննդով, կենցաղային իրերով և հնություններով:

Վարորդը երկար ժամանակ պտտվում էր նեղ գոտիներով՝ ռիկշաների, գնորդների, հեծանիվների, կովերի, հեծանիվների և մեքենաների խուլ ամբոխի մեջ և վերջապես կանգ առավ հետևյալ խոսքերով. Փողոցի ծայրին մոտ է»։ Զգալով, որ ինչ-որ բան սխալ է, ես որոշեցի չվարվել փչացած օրիորդի պես և, վերցնելով պայուսակս, հրաժեշտ տվեցի։ Իհարկե, փողոցի վերջում հյուրանոց չկար։

Դելիում գունատ մաշկ ունեցող տղամարդը ոչ մի րոպե չի կարող անցնել առանց ուղեկցորդի. Հետաքրքրասեր անցորդներն անմիջապես սկսեցին մոտենալ ինձ՝ օգնություն առաջարկելով և ծանոթանալով միմյանց հետ։ Նրանցից մեկն ինձ սիրով ուղեկցեց տուրիստական ​​տեղեկատվական գրասենյակ և խոստացավ, որ անպայման անվճար քարտեզ կտան և կբացատրեն ճանապարհը։ Ծխած, նեղ սենյակում ինձ դիմավորեց ընկերասեր աշխատակիցը, ով հեգնական քմծիծաղով տեղեկացրեց ինձ, որ իմ ընտրած հյուրանոցը գտնվում է մի աղքատ թաղամասում, որտեղ ապրելն ապահով չէ: Բացելով թանկարժեք հյուրանոցների կայքերը՝ նա չվարանեց գովազդել շքեղ համարներ հեղինակավոր տարածքներում։ Ես շտապ բացատրեցի, որ վստահում եմ ընկերների խորհուրդներին և, առանց դժվարության, ներխուժեցի փողոց։ Հաջորդ ուղեկցորդները պարզվեց, որ ոչ այնքան առևտրական, որքան իրենց նախորդները, և ինձ անհույս աղբոտ փողոցներով բերեցին ուղիղ հյուրանոցի դուռը։

Հյուրանոցը բավականին հարմարավետ է ստացվել և ըստ հնդկական մաքրության հասկացությունների՝ խնամված վայր։ Վերջին հարկի բաց պատշգամբից, որտեղ տեղակայված է փոքրիկ ռեստորան, կարելի էր հիանալ Դելիի տանիքների գունեղ տեսարանով, որտեղ, ինչպես գիտեք, նույնպես մարդիկ են ապրում։ Լինելով այս երկրում՝ հասկանում ես, թե որքան տնտեսապես և ոչ հավակնոտ կարող ես օգտագործել տարածքը:

Թռիչքից հետո քաղցած՝ ես անխոհեմ պատվիրեցի կարրի ֆրի, ֆալաֆել և սուրճ։ Ուտեստների չափաբաժինները ուղղակի ցնցող էին։ Լուծվող սուրճը առատաձեռնորեն մինչև ծայրը լցնում էին բարձր բաժակի մեջ, որի կողքին հսկայական ափսեի վրա դրված էր «սուրճի» գդալը, որն ավելի շատ մեծությամբ ճաշասենյակ էր հիշեցնում: Ինձ համար գաղտնիք է մնում, թե ինչու են Դելիի շատ սրճարաններում տաք սուրճն ու թեյը խմում բաժակներից։ Համենայն դեպս, ես երկուսի համար ընթրեցի։

Ուշ երեկոյան, ուժասպառ, փորձում էի սենյակում վերմակի ծածկոց գտնել, կամ գոնե լրացուցիչ սավան, բայց ապարդյուն։ Ես ստիպված էի ծածկվել մաքրության կասկածելի վերմակով, քանի որ գիշերվա մոտ հանկարծ շատ ցուրտ դարձավ։ Պատուհանից դուրս, չնայած ուշ ժամին, մեքենաները շարունակում էին ձայնը հնչեցնել, իսկ հարևանները աղմկոտ զրուցում էին, բայց ինձ արդեն սկսել էր դուր գալ կյանքի խտության այս զգացումը։ 

Խմբային սելֆի

Մայրաքաղաքում իմ առաջին առավոտը սկսվեց տեսարժան վայրերով: Տուրիստական ​​գործակալությունը ինձ վստահեցրեց, որ դա կլինի 8 ժամանոց ճանապարհորդություն դեպի բոլոր հիմնական տեսարժան վայրերը` անգլերեն թարգմանությամբ:

Ավտոբուսը նախատեսված ժամին չի ժամանել։ 10-15 րոպե հետո (Հնդկաստանում այս ժամանակը ուշ չի համարվում) ինձ մոտ եկավ մի կոկիկ հագնված շապիկով և ջինսով մի հնդիկ՝ ուղեկցորդի օգնականը։ Իմ դիտարկումներով՝ հնդիկ տղամարդկանց համար ցանկացած վերնաշապիկ համարվում է պաշտոնական ոճի ցուցիչ։ Միևնույն ժամանակ, ամենևին էլ կարևոր չէ, թե ինչի հետ է այն համադրվում՝ ջինսերի, ալադինների, թե տաբատի հետ։ 

Նոր ծանոթս ինձ առաջնորդեց խմբի հավաքատեղիը՝ գերբնական ճարպկությամբ մանևրելով խիտ ամբոխի միջով։ Անցնելով մի երկու գիծ՝ հասանք մի հին ճռճռան ավտոբուսի, որն ինձ պերճախոս հիշեցնում էր իմ խորհրդային մանկությունը։ Ինձ ռազմաճակատում պատվավոր տեղ են տվել։ Քանի որ տնակը լցվում էր զբոսաշրջիկներով, ես ավելի ու ավելի էի հասկանում, որ այս խմբում ինձնից բացի եվրոպացիներ չեն լինի։ Երևի ուշադրություն չէի դարձնի սրա վրա, եթե չլիներ ավտոբուս նստած բոլորի լայն, ուսումնասիրող ժպիտները։ Էքսկուրսավարի առաջին խոսքերով ես նկատեցի, որ հազիվ թե նոր բան սովորեմ այս ճամփորդության ընթացքում. զբոսավարը չի անհանգստացել մանրամասն թարգմանությամբ՝ կատարելով միայն հակիրճ ակնարկներ անգլերենով: Այս փաստն ինձ ամենևին չտխրեց, քանի որ ես հնարավորություն ունեցա էքսկուրսիաներ գնալ «յուրայիններիս», այլ ոչ թե պահանջկոտ եվրոպացիների համար։

Սկզբում խմբի բոլոր անդամները և ինքը՝ էքսկուրսավարը, որոշ զգուշությամբ էին վերաբերվում ինձ։ Բայց արդեն երկրորդ օբյեկտի մոտ՝ կառավարության շենքերի մոտ, մեկը երկչոտ հարցրեց.

- Տիկին, կարո՞ղ եմ սելֆի անել: Ես ժպտալով համաձայնեցի. Եվ մենք հեռանում ենք:

 Ընդամենը 2-3 րոպե հետո մեր խմբի բոլոր 40 հոգին շտապ շարվեցին՝ նկարվելու սպիտակամորթ մարդու հետ, ինչը Հնդկաստանում դեռևս լավ նշան է համարվում: Մեր էքսկուրսավարը, ով սկզբում լուռ հետևում էր գործընթացին, շուտով ստանձնեց կազմակերպությունը և սկսեց խորհուրդներ տալ, թե ինչպես լավագույնս ոտքի կանգնել և որ պահին ժպտալ: Ֆոտոսեսիան ուղեկցվում էր հարցերով, թե որ երկրից եմ ես և ինչու եմ մենակ ճանապարհորդում։ Իմանալով, որ իմ անունը Լույս է, իմ նոր ընկերների ուրախությունը սահման չուներ.

– Հնդկական անուն է*։

 Օրը հագեցած էր ու զվարճալի։ Յուրաքանչյուր կայքում մեր խմբի անդամները հուզիչ կերպով համոզվեցին, որ ես չկորչեմ և պնդեցին, որ վճարեմ իմ ճաշի համար: Եվ չնայած սարսափելի խցանումներին, խմբի գրեթե բոլոր անդամների մշտական ​​ուշացումներին և այն փաստին, որ դրա պատճառով մենք ժամանակ չունեինք մինչև փակվելը հասնել Գանդիի թանգարան և Ռեդ Ֆորդ, ես երախտագիտությամբ կհիշեմ այս ճանապարհորդությունը: դեռ երկար ժամանակ:

Դելի-Հարիդվար-Ռիշիկեշ

Հաջորդ օրը ես պետք է մեկնեի Ռիշիկեշ։ Դելիից յոգայի մայրաքաղաք կարող եք հասնել տաքսիով, ավտոբուսով և գնացքով: Դելիի և Ռիշիկեշի միջև ուղիղ երկաթուղային կապ չկա, ուստի ուղևորները սովորաբար գնում են Հարիդվար, որտեղից տեղափոխվում են տաքսի, ռիկշա կամ ավտոբուս Ռիկիշեշ: Եթե ​​որոշել եք գնացքի տոմս գնել, ավելի հեշտ է դա անել նախապես։ Կոդը ստանալու համար ձեզ անպայման անհրաժեշտ կլինի հնդկական հեռախոսահամար: Այս դեպքում բավական է գրել կայքում նշված էլ.փոստի հասցեին և բացատրել իրավիճակը. կոդը ձեզ կուղարկվի փոստով:  

Փորձառու մարդկանց խորհուրդների համաձայն՝ արժե ավտոբուսով գնալ միայն որպես վերջին միջոց՝ այն վտանգավոր է և հոգնեցնող։

Քանի որ ես ապրում էի Դելիի Պահարգանջ թաղամասում, մոտակա երկաթուղային կայարան՝ Նյու Դելի, հնարավոր էր ոտքով հասնել 15 րոպեում։ Ամբողջ ճամփորդության ընթացքում ես եկա այն եզրակացության, որ Հնդկաստանի խոշոր քաղաքներում դժվար է մոլորվել։ Ցանկացած անցորդ (եւ առավել եւս՝ աշխատող) հաճույքով կբացատրի ճանապարհը օտարերկրացուն։ Օրինակ, արդեն վերադարձի ճանապարհին կայարանում հերթապահող ոստիկանները ոչ միայն մանրամասն պատմեցին, թե ինչպես հասնել հարթակ, այլ նաև մի փոքր ուշ փնտրեցին, որպեսզի տեղեկացնեն, որ փոփոխություն է տեղի ունեցել. ժամանակացույցը։  

Ես ճանապարհորդեցի դեպի Հարիդվար Shatabdi Express գնացքով (CC դաս**): Ըստ բանիմաց մարդկանց առաջարկությունների՝ տրանսպորտի այս տեսակն ամենաանվտանգն ու հարմարավետն է։ Ճամփորդության ընթացքում մենք մի քանի անգամ կերանք, և ճաշացանկը ներառում էր բուսակերների և, առավել ևս, վեգանական ուտեստներ։

Հարիդվար տանող ճանապարհն աննկատ անցավ։ Ցեխոտ լուսամուտներից դուրս փայլատակում էին լաթերից, ստվարաթղթից ու տախտակներից պատրաստված տնակները։ Սադհուներ, գնչուներ, վաճառականներ, զինվորականներ – Ես չէի կարող չզգալ տեղի ունեցողի անիրականությունը, կարծես միջնադարն ընկա իր թափառաշրջիկներով, երազողներով ու շառլատաններով: Գնացքում հանդիպեցի երիտասարդ հնդիկ մենեջեր Տարունին, որը գործուղման էր գնում Ռիշիկեշ։ Օգտվեցի առիթից և առաջարկեցի երկու հոգով տաքսի բռնել։ Երիտասարդն արագ սակարկեց ռիկշայի հետ իրական, ոչ տուրիստական ​​գնով։ Ճանապարհին նա ինձնից կարծիք խնդրեց Պուտինի քաղաքականության, վեգանիզմի և գլոբալ տաքացման մասին։ Պարզվեց, որ իմ նոր ծանոթը Ռիշիկեշի հաճախակի այցելու է։ Հարցին, թե արդյոք նա յոգայով է զբաղվում, Տարունը պարզապես ժպտաց և պատասխանեց, որ ... նա այստեղ էքստրեմալ սպորտով է զբաղվում:

- լեռնադահուկային սպորտ, ռաֆթինգ, բանջիջամփինգ: Դուք նույնպես պատրաստվում եք դա զգալ: հնդիկը խիստ հարցրեց.

«Քիչ հավանական է, ես լրիվ այլ բանի համար եմ եկել»,- փորձեցի բացատրել:

– Մեդիտացիա, մանտրաներ, Բաբաջի՞: Տարունը ծիծաղեց.

Ես ի պատասխան շփոթված ծիծաղեցի, քանի որ բոլորովին պատրաստ չէի նման շրջադարձի և մտածում էի, թե դեռ քանի բացահայտումներ են ինձ սպասվում այս երկրում։

Աշրամի դարպասի մոտ հրաժեշտ տալով ճամփորդիս՝ շունչս պահած՝ մտա ներս ու շարժվեցի դեպի սպիտակ կլոր շենքը։ 

Ռիշիկեշ. մի փոքր ավելի մոտ Աստծուն

Դելիից հետո Ռիշիկեշը, հատկապես նրա տուրիստական ​​հատվածը, կարծես կոմպակտ ու մաքուր վայր լինի։ Այստեղ շատ օտարերկրացիներ կան, որոնց տեղացիները գրեթե ուշադրություն չեն դարձնում։ Հավանաբար առաջին բանը, որ տպավորում է զբոսաշրջիկներին, հայտնի Ram Jhula և Lakshman Jhula կամուրջներն են։ Դրանք բավականին նեղ են, բայց միևնույն ժամանակ դրանց վրա չեն բախվում հեծանիվների վարորդները, հետիոտներն ու կովերը։ Ռիշիկեշն ունի հսկայական թվով տաճարներ, որոնք բաց են օտարերկրացիների համար՝ Տրայամբակեշվար, Սվարգ Նիվաս, Պարմարթ Նիկետան, Լակշմանա, Գիտա Բհավան բնակելի համալիր… Հնդկաստանի բոլոր սուրբ վայրերի միակ կանոնն է՝ ներս մտնելուց առաջ կոշիկներդ հանելն է և, իհարկե,: , մի խնայեք ընծաները Ջ

Խոսելով Ռիշիկեշի տեսարժան վայրերի մասին՝ չի կարելի չհիշատակել Բիթլզ Աշրամին կամ Մահարիշի Մահեշ Յոգի Աշրամին՝ Տրանսցենդենտալ մեդիտացիայի մեթոդի ստեղծողին։ Այստեղ կարող եք մուտք գործել միայն տոմսերով։ Այս վայրը առեղծվածային տպավորություն է թողնում. փլուզված շենքեր՝ թաղված թավուտների մեջ, տարօրինակ ճարտարապետության հսկայական գլխավոր տաճար, շուրջը ցրված մեդիտացիայի համար ձվաձև տներ, հաստ պատերով բջիջներ և փոքրիկ պատուհաններ: Այստեղ կարելի է ժամերով քայլել՝ լսելով թռչուններին և նայելով պատերի կոնցեպտուալ գրաֆիտիներին։ Գրեթե յուրաքանչյուր շենք պարունակում է հաղորդագրություն՝ գրաֆիկա, մեջբերումներ Լիվերպուլյան քառյակի երգերից, ինչ-որ մեկի խորաթափանցությունը. այս ամենը ստեղծում է 60-ականների դարաշրջանի վերաիմաստավորված իդեալների սյուրռեալիստական ​​մթնոլորտ:

Երբ հայտնվում ես Ռիշիկեշում, անմիջապես հասկանում ես, թե ինչի համար են այստեղ եկել բոլոր հիպիները, բիթնիկները և որոնողները։ Այստեղ ազատության ոգին տիրում է հենց օդում։ Նույնիսկ առանց քեզ վրա շատ աշխատելու, դու մոռանում ես մեգապոլիսում ընտրված ծանր տեմպերի մասին և, կամա թե ակամա, սկսում ես զգալ ինչ-որ անամպ երջանիկ միասնություն քո շրջապատի և այն ամենի հետ, ինչ կատարվում է քեզ հետ: Այստեղ հեշտությամբ կարող եք մոտենալ ցանկացած անցորդի, հարցնել, թե ինչպես եք ձեր գործերը, զրուցել առաջիկա յոգայի փառատոնի մասին և բաժանվել լավ ընկերների հետ, որպեսզի հաջորդ օրը կրկին անցնեք դեպի Գանգես իջնելը։ Իզուր չէ, որ բոլոր նրանք, ովքեր գալիս են Հնդկաստան և հատկապես Հիմալայներ, հանկարծ հասկանում են, որ այստեղ ցանկությունները շատ արագ են կատարվում, կարծես ինչ-որ մեկը ձեռքիցդ տանում է։ Հիմնական բանը ժամանակ ունենալն է դրանք ճիշտ ձեւակերպելու համար։ Եվ այս կանոնը իսկապես գործում է. փորձարկվել է ինքս ինձ վրա:

Եվ ևս մեկ կարևոր փաստ. Ռիշիկեշում ես չեմ վախենում նման ընդհանրացում անել, բոլոր բնակիչները բուսակեր են։ Առնվազն այստեղ եկող բոլորը պարզապես ստիպված են լինում հրաժարվել բռնության արտադրանքից, քանի որ տեղական խանութներում ու սննդի կետերում մսամթերք ու ուտեստներ չես գտնի։ Ավելին, այստեղ վեգանների համար շատ սնունդ կա, ինչի մասին պերճախոս են վկայում գնային պիտակները՝ «Baking for Vegans», «Vegan Cafe», «Vegan Masala» և այլն։

Յոգա

Եթե ​​պատրաստվում եք Ռիշիկեշ՝ յոգայով զբաղվելու, ապա ավելի լավ է նախօրոք արշամ ընտրել, որտեղ կարող եք ապրել և զբաղվել։ Դրանցից մի քանիսում առանց հրավերի չես կարող կանգ առնել, բայց կան նաև այնպիսիք, ում հետ ավելի հեշտ է բանակցել տեղում, քան երկար նամակագրության մեջ մտնել ինտերնետի միջոցով։ Պատրաստ եղեք կարմա յոգային (ձեզ կարող են առաջարկել օգնել խոհարարության, մաքրման և տնային այլ գործերում): Եթե ​​դուք պլանավորում եք համատեղել դասերն ու ճանապարհորդությունները, ապա ավելի հեշտ է կացարան գտնել Ռիշիկեշում և գալ մոտակա աշրամ կամ սովորական յոգայի դպրոց՝ առանձին պարապմունքների համար: Բացի այդ, յոգայի փառատոներ և բազմաթիվ սեմինարներ հաճախ են անցկացվում Ռիշիկեշում. այս իրադարձությունների մասին հայտարարություններ կտեսնեք յուրաքանչյուր սյան վրա:

Ընտրեցի Հիմալայան յոգայի ակադեմիան, որը կենտրոնացած է հիմնականում եվրոպացիների և ռուսների վրա: Այստեղ բոլոր դասերը թարգմանված են ռուսերեն: Պարապմունքներն անցկացվում են ամեն օր, բացի կիրակի, ժամը 6.00-19.00՝ նախաճաշի, ճաշի և ընթրիքի ընդմիջումներով։ Այս դպրոցը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր որոշել են ստանալ հրահանգչի վկայական, ինչպես նաև բոլորի համար:

 Եթե ​​համեմատենք ուսման նկատմամբ մոտեցումը և դասավանդման որակը, ապա առաջին բանը, որին հանդիպում ես դասերի ընթացքում, հետևողականության սկզբունքն է։ Ոչ մի բարդ ակրոբատիկ ասանա, քանի դեռ չեք տիրապետում հիմունքներին և չեք հասկանում դիրքի յուրաքանչյուր մկանի աշխատանքը: Եվ դա միայն խոսքեր չեն։ Մեզ թույլ չէին տալիս շատ ասանաներ անել առանց բլոկների և գոտիների: Մենք կարող էինք դասի կեսը նվիրել միայն դեպի ներքև շան դասավորությանը, և ամեն անգամ նոր բան ենք սովորում այս դիրքի մասին: Միևնույն ժամանակ, մեզ սովորեցրել են հարմարեցնել մեր շնչառությունը, օգտագործել բանդա յուրաքանչյուր ասանաում և ուշադրությամբ աշխատել ամբողջ նիստի ընթացքում: Բայց սա առանձին հոդվածի թեմա է։ Եթե ​​փորձում եք ընդհանրացնել պրակտիկայի շաբաթական փորձառու փորձը, ապա դրանից հետո հասկանում եք, որ ամեն ինչ, նույնիսկ ամենադժվարը, հնարավոր է ձեռք բերել մշտական ​​լավ կառուցված պրակտիկայի միջոցով, և որ կարևոր է ընդունել ձեր մարմինը այնպես, ինչպես կա:   

Վերադառնալ

Ես վերադարձա Դելի Շիվայի տոնի նախօրեին՝ Մահա Շիվարատրի **: Լուսադեմին մեքենայով բարձրանալով Հարիդվար՝ ես զարմացա, որ քաղաքը կարծես չէր գնում քնելու: Բազմագույն լուսավորություններ էին վառվում թմբի և գլխավոր փողոցների վրա, ինչ-որ մեկը քայլում էր Գանգեսի երկայնքով, ինչ-որ մեկն ավարտում էր տոնի վերջին նախապատրաստությունը։

Մայրաքաղաքում կես օր ունեի գնելու մնացած նվերները և տեսնելու այն, ինչ նախորդ անգամ չէի հասցրել տեսնել։ Ցավոք, իմ ճանապարհորդության վերջին օրը ընկավ երկուշաբթի օրը, և այս օրը Դելիի բոլոր թանգարաններն ու որոշ տաճարներ փակ են:

Այնուհետև հյուրանոցի անձնակազմի խորհրդով վերցրեցի իմ հանդիպած առաջին ռիկշոն և խնդրեցի, որ ինձ տանեն հայտնի սիկհական տաճար՝ Գուրդվարա Բանգլա Սահիբ, որը հյուրանոցից 10 րոպե հեռավորության վրա էր: Ռիկշոյին անչափ ուրախացավ, որ ես ընտրել եմ այս երթուղին, առաջարկեց ինքս սահմանել ուղեվարձը և հարցրեց, թե արդյոք պետք է այլ տեղ գնալ։ Այսպիսով, ես հասցրեցի ձիավարել երեկոյան Դելիում: Ռիկշոն շատ բարի էր, նա ընտրեց նկարների համար լավագույն վայրերը և նույնիսկ առաջարկեց ինձ նկարել իր տրանսպորտը վարելով։

Դուք երջանիկ եք, իմ ընկեր: նա անընդհատ հարցնում էր. - Ես երջանիկ եմ, երբ դու երջանիկ ես: Դելիում շատ գեղեցիկ վայրեր կան:

Օրվա վերջում, երբ ես մտովի պարզում էի, թե որքան կարժենա այս զարմանահրաշ զբոսանքն ինձ վրա, իմ ուղեկցորդը հանկարծ առաջարկեց կանգ առնել իր հուշանվերների խանութի մոտ: Ռիկշոն անգամ «իր» խանութ չմտավ, այլ միայն դուռը բացեց ինձ համար և շտապ վերադարձավ ավտոկայանատեղի։ Շփոթված նայեցի ներս ու հասկացա, որ զբոսաշրջիկների համար նախատեսված էլիտար բուտիկներից մեկում եմ։ Դելիում ես արդեն հանդիպել եմ փողոցային հաչողների, ովքեր բռնում են դյուրահավատ զբոսաշրջիկներին և ցույց տալիս նրանց ճանապարհը դեպի մեծ առևտրի կենտրոններ՝ ավելի լավ և թանկ ապրանքներով։ Իմ ռիկշոն պարզվեց նրանցից մեկն էր։ Գնելով ևս մի քանի հնդկական շարֆ՝ որպես շնորհակալություն հիանալի ճամփորդության համար, ես գոհ վերադարձա հյուրանոցս։  

Սամիթի երազանքը

Արդեն ինքնաթիռում, երբ փորձում էի ամփոփել ձեռք բերածս ողջ փորձն ու գիտելիքները, մոտ 17 տարեկան մի երիտասարդ հնդիկ հանկարծ շրջվեց դեպի ինձ՝ մոտակա աթոռին նստած.

- Սա ռուսաց լեզու է: հարցրեց նա՝ ցույց տալով իմ բաց դասախոսական սեղանը։

Այսպես սկսվեց իմ մեկ այլ հնդիկ ծանոթը։ Ճամփորդս ներկայացավ որպես Սումիթ, պարզվեց, որ Բելգորոդի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի ուսանող է։ Ամբողջ թռիչքի ընթացքում Սումիթը պերճախոս խոսում էր այն մասին, թե ինչպես է սիրում Ռուսաստանը, իսկ ես էլ իմ սերը խոստովանում էի Հնդկաստանին։

Սումիթը սովորում է մեր երկրում, քանի որ Հնդկաստանում կրթությունը չափազանց թանկ է` 6 միլիոն ռուփի ուսման ողջ ժամանակահատվածի համար: Միևնույն ժամանակ, բուհերում պետական ​​ֆինանսավորմամբ տեղերը չափազանց քիչ են։ Ռուսաստանում կրթությունը նրա ընտանիքին կարժենա մոտ 2 մլն.

Սամիթը երազում է ճանապարհորդել ամբողջ Ռուսաստանում և սովորել ռուսերեն։ Համալսարանն ավարտելուց հետո երիտասարդը պատրաստվում է տուն վերադառնալ՝ բուժելու մարդկանց։ Նա ցանկանում է դառնալ սրտի վիրաբույժ։

«Երբ բավականաչափ գումար աշխատեմ, դպրոց կբացեմ աղքատ ընտանիքների երեխաների համար», - խոստովանում է Սումիթը: «Վստահ եմ, որ 5-10 տարի հետո Հնդկաստանը կկարողանա հաղթահարել գրագիտության ցածր մակարդակը, կենցաղային աղբը և անձնական հիգիենայի տարրական կանոնները չպահպանելը։ Հիմա մեր երկրում կան ծրագրեր, որոնք պայքարում են այս խնդիրների դեմ։

Ես լսում եմ Սումիթ և ժպտում եմ: Իմ հոգում ծնվում է գիտակցում, որ ես ճիշտ ուղու վրա եմ, եթե ճակատագիրն ինձ հնարավորություն է տալիս ճանապարհորդել և հանդիպել նման զարմանալի մարդկանց։

* Հնդկաստանում կա Շվետա անունը, բայց նրանց համար պարզ է նաև «ս» հնչյունով արտասանությունը։ «Շվետ» բառը սանսկրիտում նշանակում է սպիտակ գույն, ինչպես նաև «մաքրություն» և «մաքրություն»: 

** Հնդկաստանում Մահաշիվարատրիի տոնը նվիրվածության և պաշտամունքի օր է Շիվա աստծուն և նրա կնոջը՝ Փարվատիին, որը նշվում է բոլոր ուղղափառ հինդուների կողմից նորալուսնի նախորդ գիշերը՝ գարնանային Ֆալգուն ամսին (ամսաթիվը «լողում է» փետրվարի վերջից։ մինչև մարտի կեսերը՝ ըստ Գրիգորյան օրացույցի): Տոնը սկսվում է Շիվարատրիի օրը արևածագից և շարունակվում է ամբողջ գիշեր տաճարներում և տնային զոհասեղաններում, այս օրն անցկացվում է աղոթքներով, մանտրաներ կարդալով, օրհներգեր երգելով և երկրպագելով Շիվային: Շաիվները այս օրը ծոմ են պահում, չեն ուտում և չեն խմում: Ծիսական լոգանքից հետո (Գանգեսի կամ մեկ այլ սուրբ գետի սուրբ ջրերում) շաիվիտները հագնում են նոր հագուստ և շտապում մոտակա Շիվա տաճար՝ նրան ընծաներ մատուցելու։