Առաջին բանը, որ գրավում է ձեր աչքը, իհարկե, հարուստ կանաչապատումն է, անթիվ արմավենիները, թփերն ու ծաղիկները: Քանդված վիլլաները հիշեցնում են իրենց նախկին գեղեցկությունը։ Տարբեր կուբացիները կարծես մրցում են միմյանց հետ մարմնի ձևավորման (դաջվածքների և պիրսինգների տեսքով) և գունավոր հագուստի մեջ: Ականավոր հեղափոխականների պատկերները մեզ են նայում նկարված դիմանկարներից, քանդակներից, տների պատերին պատված որմնանկարներից՝ հիշեցնելով անցյալի իրադարձությունները և անձի պաշտամունքը, որը դեռ տիրում է այստեղ: Եվ, իհարկե, Ատլանտյան օվկիանոսի սերֆինգի ձայնը, որն ընդհատվում է անցնող հին ռուսական ու ամերիկյան մեքենաների բարձրախոսներից արձակվող լատինական երաժշտության հնչյուններով։ Իմ ճանապարհորդությունը սկսվեց Հավանայում, որին հաջորդեցին մի շարք այլ խոշոր զբոսաշրջային կենտրոններ, փոքր շրջանային քաղաքներ և փոքր գյուղեր, որոնք երբեմն բաղկացած էին մի քանի տներից:
Ամենուր, որտեղ էլ որ լինեինք, ձիերի սայլեր էինք հանդիպում՝ մարդկանց ու զանազան բեռներ էին տեղափոխում։ Հսկայական եզները, զույգ-զույգ կապած, անբաժան, ինչպես սիամական երկվորյակները, ամբողջ կյանքում հերկում են հողը գութաններով։ Էշերը, կովերը և նույնիսկ այծերը ֆերմերներն օգտագործում են ապրանքներ տեղափոխելու համար։ Թվում է, թե կղզում ավելի շատ կենդանիներ են աշխատում, քան մարդիկ։ Իսկ տերերն իրենք ավելին են, քան «պարգևատրում» նրանց մտրակներով, չարաշահումներով ու ծեծով։ Ավտոբուս նստելիս ականատես եղա մի սարսափելի տեսարանի, երբ նիհարած կովը փլուզվեց ճանապարհի կեսին, և այն առաջնորդողը սկսեց ոտքով հարվածել խեղճ կենդանուն։ Փողոցային շները, որոնցից շատ կան Կուբայի քաղաքների փողոցներում, նույնպես չգիտեն մարդկային բարությունը՝ ուժասպառ, նրանք նույնիսկ չեն հանձնվում՝ վախեցած ցանկացած անցորդից ու շարժումից։ Տների պատերին ու ճրագակալներին կախել են երգեցիկ թռչուններով վանդակներ. թռչուններ, որոնք դատապարտված են կամաց-կամաց մեռնելու կիզիչ արևի ճառագայթների տակ, մարդկանց «ուրախացնում» են իրենց երգով։ Ցավոք, Կուբայում կենդանիների շահագործման տխուր օրինակներ կան։ Բազարների դարակներում ավելի շատ միս կա, քան մրգեր ու բանջարեղեն. վերջիններիս խղճուկ ընտրությունը ցնցեց ինձ (ի վերջո, արևադարձային գոտիները): Անասունների համար անվերջ արոտավայրեր. թվում է, թե նրանց տարածքը վաղուց գերազանցել է անտառին: Իսկ անտառներն էլ իրենց հերթին հսկայական մասշտաբներով հատվում են ու տեղափոխվում Եվրոպա կահույքի գործարանների համար։ Ինձ հաջողվեց այցելել երկու բուսակերների ռեստորաններ: Առաջինը գտնվում է հենց մայրաքաղաքում, բայց ես կցանկանայի ավելին պատմել երկրորդի մասին։ Հանգիստ անկյուն, որը գտնվում է Հավանայից վաթսուն կիլոմետր դեպի արևմուտք՝ Լաս Թերազա գյուղում։ Հենց այնտեղ՝ «El Romero» էկո-ռեստորանում, կարող եք փորձել բուսակերների բազմազան ուտեստներ, որոնց արտադրանքը աճեցվում է սեփականատիրոջ սեփական այգում և չունի որևէ քիմիական հավելում։
Ռեստորանի ճաշացանկը ներառում է բրնձով և սև լոբով ուտեստներ, տապակած բանան, մրգային աղցաններ և տարբեր տաք կարտոֆիլով, սմբուկով և դդումով ուտեստներ: Ընդ որում, խոհարարը հյուրերից յուրաքանչյուրին անպայման փոքրիկ նվեր է անում՝ ոչ ալկոհոլային կոկտեյլ կամ քաղցրավենիք՝ շերբեթի տեսքով։ Ի դեպ, անցյալ տարի «Էլ Ռոմերոն» մտել է Կուբայի լավագույն ռեստորանների տասնյակը, որը մատուցողները չեն մոռանում նշել։ Տեղական գները բավականին մատչելի են, ինչպես զբոսաշրջիկների համար նախատեսված բոլոր հաստատություններում (տեղի բնակչությունը չի կարող իրեն թույլ տալ նման շքեղություն): Հաստատությունը չի օգտագործում պլաստմասե, թղթե անձեռոցիկներ և այլ մեկանգամյա օգտագործման կենցաղային իրեր՝ շրջակա միջավայրը չաղտոտելու համար (նույնիսկ կոկտեյլների համար նախատեսված ծղոտները ներկայացված են բազմակի օգտագործման բամբուկի տեսքով): Փողոցային կատուներն ու հավերով հավերը հանգիստ մտնում են ռեստորան. անձնակազմը չի էլ մտածում նրանց քշել, քանի որ ռեստորանի քաղաքականության մեջ ասվում է, որ յուրաքանչյուր կենդանի արարած ունի մարդու հետ հավասար իրավունքներ։ Այս ռեստորանն ինձ համար ուղղակի ուրախություն էր, քանի որ որպես այդպիսին կղզում չկա կուբայական խոհանոց՝ պիցցա, մակարոնեղեն, համբուրգեր, իսկ եթե բուսակերական բան խնդրես, անպայման պանրով կլինի։ Ինքը՝ բնությունը, իր գույներով լի, մեզ հիշեցրեց, որ մենք գտնվում ենք արևադարձներում՝ անսովոր գեղեցիկ ջրվեժներ, ավազոտ լողափեր, որտեղ ավազը վարդագույն գույն է տալիս, ինչպես արցունքաբեր, օվկիանոսի թափանցիկ ջուրը, որը հեռվում փայլում է բոլոր գույներով։ կապույտից. Ֆլամինգոներ և հերոններ, հսկայական հավալուսններ, որոնք քարի պես ընկնում են ջուրը ձկների որսի ժամանակ։ Գավառի բնակչության հետաքրքիր հայացքները, որոնք, պետք է ասեմ, շատ շնորհալի են և հնարամիտ. փողոցային արվեստն ինձ անտարբեր չթողեց: Այսպիսով, տարբեր քանդակներ և փողոցային զարդեր ստեղծելու համար օգտագործվում են հին մեքենաների մասեր, կոշտ աղբ, կենցաղային իրեր և այլ աղբ։ Իսկ զբոսաշրջիկների համար հուշանվերներ ստեղծելու համար օգտագործվում են ալյումինե տարաներ՝ դրանցից գլխարկներ, խաղալիքներ և նույնիսկ կանացի պայուսակներ: Կուբացի երիտասարդները, գրաֆիտիի սիրահարները, ներկում են տների մուտքերն ու պատերը բազմագույն գծանկարներով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր խորհուրդն ու բովանդակությունը։ Յուրաքանչյուր արվեստագետ փորձում է մեզ ինչ-որ բան փոխանցել, օրինակ, որ պետք է պարկեշտ պահվածք ունենալ և չաղտոտել միջավայրը։
Սակայն կղզու աղբահանության հետ կապված լայնածավալ գործողություններ չեմ տեսել ո՛չ բնակչության, ո՛չ էլ կառավարության կողմից։ Koe Coco կղզին, որն ամենաթանկն է և հայտնի իր լողափերով, ընդհանուր առմամբ լրիվ խաբեություն էր թվում… Այն ամենը, ինչ ընկնում է զբոսաշրջիկների տեսադաշտը, խնամքով մաքրվում է և ստեղծվում է իդեալական վայրի՝ դրախտի տպավորություն: Բայց ափով հեռանալով հյուրանոցի գոտուց՝ պարզ է դառնում, որ դա այդպես չէ։ Շատ հաճախ պլաստիկը, ամբողջ էկոլոգիայի իսկական պատուհասը, ամուր արմատներ է գցել բնական լանդշաֆտի մեջ և «գրավում է տարածքը»՝ ստիպելով օվկիանոսի բնակիչներին, փափկամարմիններին, ձկներին և ծովային թռչուններին կուչ գալ դրա կողքին: Իսկ կղզու խորքում ես հանդիպեցի շինարարական աղբի հսկայական աղբանոցին։ Իսկապես տխուր պատկեր՝ խնամքով թաքցված օտարներից։ Միայն լողափերից մեկի մուտքի մոտ ես տեսա աղբի առանձին հավաքման երկու տանկ և մի պաստառ, որտեղ զբոսաշրջիկներին խնդրում են հոգ տանել կղզու բուսական և կենդանական աշխարհի մասին: Կուբայի մթնոլորտը շատ երկիմաստ է։ Ինքս ինձ համար եզրակացրի, որ կուբացիները, հոգնած աղքատությունից, մխիթարություն են գտնում խմելու և պարելու մեջ։ Կենդանական աշխարհի նկատմամբ նրանց «չսիրելը» և բնության հանդեպ անտեսումը, ամենայն հավանականությամբ, տարրական էկոկրթության սկզբնական բացակայությունն է։ Զբոսաշրջիկների համար բաց կղզու սահմանները սերտորեն փակ են հենց քաղաքացիների համար. բնակչության 90%-ը արտասահմանը տեսնում է միայն հին խողովակային հեռուստացույցների էկրաններից, իսկ ինտերնետն այստեղ շքեղություն է, որը հասանելի է շատ հարուստ մարդկանց համար: Չկա տեղեկատվության փոխանակում արտաքին աշխարհի հետ, չկա փորձի և գիտելիքի փոփոխություն, հետևաբար լճացում է նկատվում ոչ միայն էկոկրթության ոլորտում, այլև բոլոր կենդանի էակների նկատմամբ էթիկական վերաբերմունքի մեջ։ Մի դարաշրջանում, երբ ամբողջ աշխարհն աստիճանաբար սկսում է գիտակցել, որ «Երկիրը մեր ընդհանուր տունն է, և այն պետք է պաշտպանված լինի», Կուբան, որպես առանձին մոլորակ Լատինական Ամերիկայի կղզիների մեջ, և ամբողջ աշխարհը, որպես ամբողջություն, գտնվում է. պտտվելով իր առանցքի վրա՝ ապրելով հնացած հասկացություններով։ Իմ կարծիքով կղզում ազատություն չկա։ Ես չտեսա հպարտորեն ուղղված ուսեր և մարդկանց ուրախ դեմքեր, և, ցավոք, չեմ կարող ասել, որ կուբացիները սիրում են իրենց մեծ ժառանգությունը հենց բնության տեսքով: Թեև հենց նա է գլխավոր գրավչությունը, որի համար արժե այցելել «ազատության» կղզի: